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ヴィンテージ古着の世界は常にリーバイスがデニムの中心だったのは言うまでもないし、復刻ジーンズにおいてもそう。
ジーンズを創造し世界に広めたリーバイスの歴史や実力、人気は否定のしようがない。
それ故にリーバイス、特に501XXに情熱を持って収集するコレクターや研究、調査するマニアックな方々は業界人から一般人まで昔も今も大勢います。
その為、本来服を着るのに必要のない情報も解明され広まっているがラングラーに関してはどうだろうか??

答は簡単、分かっているようでやはり分かっている事は少ない。
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歴代11MWZは後継の13MWZも含めてディティールの変化が乏しく古着ブーム時代、年代判定や年代毎の個性が分かりづらい存在とされていた。
よく云えば完成されたジーンズですが最大の変化点であるブロークンデニムにデニム素材が変わってからは以後、更に大きな変化がないように見えた。
その為、大雑把な区別では左綾デニムかブロークンデニムか、で古い物と新しい物が区別されていた。
今でもその大雑把な見方にさほど変化は無いようにも思える。
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情報に関して云えば男が大好きな薀蓄バナシ、ヒストリーが乏しいのがラングラーですね('ω')ノ
リーバイスのXXデニムを生産していた事で有名なコーンミルズ社(現在のコーンデニム)は当然のようにラングラーにも供給しており、90年代にはアニバーサリー記念デニムを用いたジーンズをラングラーで販売したほどですが生産背景や素材へのこだわりのヒストリーはあまり聞くことが無いしコーンミルズ社との繋がりもリーバイス一社に限定したヒストリーのみが90年代に流布してた影響は今も強い。
とはいえ、リーバイスがそうであるように生地の供給源を一社に限定していないので当然、他社のデニム生地も使っており全てがそうではないのでコーンミルズ社のデニムのみに注目する必要が希薄なのも確かかもしれない。

ただしこの事は、同じ年代でも色落ちや生地感が異なるデニムの存在はその供給源の違いが影響していると教えてくれる。
それはラングラーに限らずリーバイスもですね('ω')ノ
ヴィンテージブームの時期、単に個体差、穿いた人の個性とか言われた色落ちの違いの理由は実はそんなところにも影響を受けている。
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ワークウエアの素材としては完成した感じもするブロークンデニムは色落ち以前に青味の強い元々のカラーから違和感を覚える人が多い。
実際のところ合わせ辛い色彩なのは確かで日本では中々広まらなかった。
ラングラージャパンも純粋にアメリカのラングラーを販売せず、アメリカらしい、日本人にとってアメリカっぽいイメージのラングラージーンズを続けていた。
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その影響はラングラージャパン消滅後も残り、日米で全然異なるラングラージーンズが何十年も平行して存在し続ける今となる。






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ラングラーブランドが誕生したのは1947年、今年2017年はそれからちょうど70年の記念すべき年ですね('ω')ノ
正直すっかり忘れていたと言うか気にしていなかったが、ふと思えばそうでした(笑)
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さてラングラーに関しては語り尽くした側面と語り尽くせない側面が両立する。
同時にネットで書けないネタや話題もあるが、まあそれはイイでしょう('ω')ノ
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ラングラーについて今更語るのも正直めんどくさいが、そこはお約束展開として一応サラッとしておくと第二次世界大戦の終了後ワークウエアメーカーであるブルーベル社が本格的デニムブランドとして展開を開始したのがラングラーです。

実はそれ以前にもブルーベル社のラインナップにデニムジャケットやダンガリーパンツは存在しましたが明確にデニムブランドとして展開されたのがラングラーのネームであり、そのネームも実は1943年にブルーベル社が吸収合併したケイシージョーンズ社の商標だったりと、所謂「前史」的なヒストリーも存在しますがまあ、それはあまり知られていない&モノ自体もほとんど現存していないので省略化です。
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さて先行する大手ジーンズブランドとしてリーバイス、リーに対抗する為にラングラーはカウボーイ路線に特化し、子供向にはTV番組の衣装提供等でウエスタンウエア=ラングラーのイメージを執拗に宣伝しその成果が今に至るカウボーイ専用ジーンズブランドとしての地位であり、三大ジーンズブランドの一角と呼ばれる事となる。

が併し、そもそも三大ジーンズブランドなんて誰が言い出したのだろうか?
業界最大手は当然、そんなワード使わない、基本的にはナンバー2以下が使う傾向がある。
(ペプシコーラやプロケッズのように)
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21世紀の現在、母国アメリカではリーは忘却された存在とされている。
とはいえリーバイスにしろラングラーも米国工場を閉鎖する等、時間の流れに敗北した側面もある。
それでも存在し続けているのは立派な事でもありますね('ω')ノ







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日々の愛用品だが夏場に向けて出番は激減するので冬~春までのまとめですね('ω')ノ
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ホワイツ、ウエスコ、トリッカーズと米英の近代の良品たちはやはり出番が多い。
強度面等でヴィンテージのようなリスクが少ないので当然と言えば当然か。
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シュガーケーンのような国産復刻も長い付き合いです。
流石に10年以上履き続ければ特別な愛着もわく。
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以前は夏場でも履いていたハイトの高いブーツですが近年の暑い夏では流石に無理っぽい。
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と、言う事で定期的に?出てくる足元の自撮り集ですね('ω')ノ
今回は短靴です、古靴が主ですが年代はバラバラ~新しいモノは90年代終盤、古い物は1930年代と統一感は無いが常にジーンズと合わせているのは私的には当然の日常。
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1960年代頃、民間品のなんちゃってネイビーオックス。
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1950年代だが見た目は40年代の良品。
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全然古くないがメーカーが歴史があるので古臭い伝統的な顔をしている。
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こいつが一番古い、スペードソールのツートンカラー。
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日常の格好ですね('ω')ノ
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本日は恐竜の日です。
リアリティあり、最新の科学あり、空想あり、時代遅れのレトロな空想あり、と色々な要素で楽しめる恐竜の世界。
最新の科学で解き明かされた恐竜の姿も好みですが時代遅れの誤った解釈もまた時代性の現れなのでイイ具合のレトロ感だと楽しめる('ω')ノ
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画像は豊橋総合動植物公園に過去、行った際のものです。
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ここ数年、断捨離と言う言葉をよく見聞きする。
スローライフとかロハスなんて言葉と通じる考え方、生き方の一つなんだろうが、まあいわゆる物質文明、過剰な物欲への批判や反省をした生き方の奨励ってのは繰り返し起きる現象ですね。
これも、まあブームの一つだと思います('ω')ノ

ある程度、共感できる側面もありますが・・確かに私は服を持ちすぎている。
購入後10数年着ていない服など山ほどある、そう本来の人生において無駄、余分な程に服やら靴やら時計やらを所有している。
確かに無駄なモノや執着心に縛られる事無くシンプルで開放的な生活をしたいような、そうでもないような~と言うかそもそも容易く処分できるようなモノを買い集めた訳じゃないのでたやすく断捨離等出来る筈はない。
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断捨離と言うワードの陰には、それを助長させるような価値の無い服の存在が見え隠れる。
容易くポイポイ捨てれる服ってそもそもなんだろうか?

そんな疑念とは別に私にとっての現実は以下のようになる、ヴィンテージのシャツ等はほとんどデッドストックで入手しており、今でもデッドストックのままで百枚前後は軽くあるだろう。
カットソーに関しても同じくだ、そしてヴィンテージではない服でも作りの良いモノばかりなので、まあ全部が大事ですね('ω')ノ
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服の価値を只、安い事、流行を追う事だけに特化した宣伝の末路が断捨離と言う廃棄手法になったとしか個人的には思えない。
ブランド価値や品質面で評価する箇所がほとんどないそれらは価値が無いから売却も出来ない、雑巾(ウエス)にしかならない正にゴミでしかない、そんなモノは我々には無縁だ。
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歴史ある服には無言ながら雄弁に自己の存在をアピールする存在感がある。
それを感じる我々、ヴィンテージ愛好家は物欲と言う物質主義の権化のような存在でありながら、実は唯心論的な見方でモノの価値を見極めているのかもしれない。
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歴史ある服や靴に限らず、それらを見事に再現した復刻衣類、作り手の思いを感じ取れる服等は~どれも別格で特殊な存在だ。
そもそも断捨離対象とされる衣類とは毛色が全く異なるし、たやすく捨てるような低品質でもない。
確かにブランド価値としては復刻衣類などスモールマーケットの中の存在なのでさほど価値は無いかもしれないが、それとは別の価値意識を持つ事は古物偏愛同様に唯心論的な側面もある。
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このような特殊な衣類に囲まれて~身につけている事が最も自然な我々にとって世間的な流行り文句等そもそも無縁な話しだ。
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さて、そんな具合で断捨離なんて出来ないし、する気もない。
とは言いつつも体系の変化や服自体の縮みや伸びで着用に問題が生じた場合は残念ながら手放さいといけなくなるので次に着る人へなんらかの手段で譲渡する事を否定するわけではない。