2017.09.13
VINTAGE Wrangler 77MWZ 1960's 其の一
１９６０年代終盤から７０年代に掛けてのテーパードシルエットの異素材ジーンズ。
ラングラーに限らず～ではなく６０年代はテーパードシルエットのパンツが大流行し様々なデザインのパンツ類でテーパードが流行ったのでジーンズ以外でもヴィンテージ市場ではよく見かける。
だが不思議な事に８０年代のスリム程、良く知られていないと言うか何と言うか～
インサイドには既にブルーベル・マークは無いがその他の表記はまだ残っている。
ラングラーの品番の数字は生地により変化する為、同じテーパード・ジーンズでも色が異なると品番も異なる。
バックポケットに塩ビパッチは無いが欠損したのではなく初めからついていない。
スクラッチレスリベットもついていない。
ジッパーはグリッパーのカムロック式ジップを採用。
実年代よりも古く見える。
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2017.09.11
VINTAGE Wrangler ピケ素材ジーンズ 1960s 其の二
昨日の続きです。
定番の7本ベルトループ。
平均的な高さのサイレントＷは１９６０年代の特徴。
しつこいがこのパッチは素晴らしい('ω')ノ
復刻だと丈夫すぎてつまらないと言うか、なんというか。
スクラッチレスリベットが無い事と当て布が無い事が１１ＭＷＺ等との作りの違いか。
ジッパーはコンマー。
定番のデニム以上に５０～６０年代前半の異素材ジーンズは意外と球数が少ない。
なにせ作業着からカジュアルに移行する途中の時代故ですね('ω')ノ
逆に６０年代後半以降はかなり球数があり時代の変化がよく分かる。
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2017.09.10
VINTAGE Wrangler ピケ素材ジーンズ 1960s 其の一
ラングラーの異素材モデルでは珍しいピケ素材のジーンズ。
1960年代前半、アメリカの三大ジーンズ・ブランドが輝いていた時代のジーンズであるものの品番が分からん。
そもそも異素材やカラーデニムでは先駆者的なラングラーでも滅多にお目にかかれない存在故でしょうか。
デニム素材とパーツやディティールに大幅な違いは見られない、あるのはリベットレスである事のみ。
基本的には白サテンの３３ＭＷＺと同型と思われます。
割れやすいのユーズドでは無傷で目に出来るケースが少ない塩ビパッチ。
アップで見ると素材の質感、織りがよく分かる。
コインポケット。
裾は伝統のシングルステッチ。
異素材ジーンズですがブルーベル・マーク等、ヴィンテージ固有のパーツ類やデニム同様に手の込んだ作りはやはりヴィンテージらしい、いやヴィンテージそのものなので特別な存在ですね('ω')ノ
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2017.09.08
VINTAGE BLUE BELL WORK-PANTS 1960s 其の二
さてブルーベル社と言えば複数のブランドを展開していたことで知られていますがメーカーのスタートであり原点は同名のワークウエアですね('ω')ノ
大戦中には米軍へ多くの衣類を納品し、俗に「マッカーサーのチノ」なんて呼ばれるチノパンでも知られているが、このハナシの真偽はよく分からない。
まあそれでも米軍にチノパンを納品していたのは確かであり、それらとこのようなワークパンツが近縁なのも確かですね。
とは言え年代が違うし素材の為、如何にも労働着ってイメージの方がかなり強いが。
タグ裏にはアーミーツイルの表記、この色が軍で使われていたとは少々思えないので色ではなく生地の織りが同等と言うことだろうか？
正直ミリタリーには興味ないので調べる気はないが。
ジーンズのスレーキーと同じ素材であり同じスタンプが確認出来る。
ヴィンテージジーンズでは興奮モノですが、まあズボン本体が本体なので見えないところでようやく価値が認識できるって感じですね('ω')ノ
ヴィンテージデニムと言うかラングラーではよく知られた丈夫なスレーキー素材とそれを誇る印字ですが７０年代のブロークンデニム時代以降は採用されていないので年代判定が難しい単純な存在のワークパンツに特別な意味をやはり感じさせる。
両サイドシームはオープンシーム。
当時ブルーベル社は同名以外にも複数のワークウエア・ブランドを展開していたが現在はそのほとんどを見ることが出来ない。
これもヴィンテージでしか、過去商品でしか見ることが出来ない存在ですね。
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2017.09.07
VINTAGE BLUE BELL WORK-PANTS 1960s 其の一
ラングラーと言えばそれを展開するブルーベル社のイメージが強い。
勿論１９８６年には消滅しており日本の古着ブーム、ヴィンテージブーム、レプリカ＆復刻ブームが始まった時点で既に存在していない存在だったにも関わらずメディア等のイメージが強すぎて９０年代でも、いや００年代でもアメリカでの存在を信じて疑わない人が結構いたのに驚きだ。
つまりはラングラージャパンがブルーベル・ネームでワークウエアなデザインのカジュアル衣類を展開したのは消滅後であり、日本でアメリカのホンモノのブルーベルの製品が紹介された過去はないのだ、まあそうなればおかしな勘違いがあってもおかしくないところか。
トラウザー型で極太、ハイウエストの形状は全く今風とかカジュアルじゃないまあ今でもある作業ズボンの古い物ってのが本当のところですね。
インサイドタグでブルーベル社のブルーベル・ブランドのワークウエアだと確認出来る。
コインポケット。
ジッパーフライだがかなり古いタイプのジッパーが採用されていて実年代よりも古く見える。
帯裏にはサンフォライズ、セイルクロスを表わすスタンプが押されておりポケットも含めてジーンズと同じ丈夫な素材が採用されているのが分かる。
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2017.09.06
VINTAGE MAVERICK 44MWZ 1970～80s 経年変化 其の二
さて、古い時代のブロークンデニムの特徴と言えば縦落ち自体はすること。
色目が薄いこと、ですね('ω')ノ
正直、縦落ち感はあまり出ていない。
洗い方もあるが年代的に１９７０年代終盤から８０年代に掛けてのデニム故かもしれないですね('ω')ノ
７０年代ど真ん中と違いインサイドタグ、プラパッチにはブルーベル社のマークは無い。
Ｍステッチの歪み具合は同時代のＷステッチと同じく手作業の風合いって事で。
丈夫なプラパッチのロゴは至ってシンプル。
雑なステッチが素晴らしい。
伝統のシングルステッチ、リーバイス的な在り方のみを善とするヴィンテージブーム、レプリカブームの時代では全否定、嘲笑の対象だった裾のシングルステッチ。
１９５０年代では多くのメーカーで普通にやられていた仕様を否定するのはアメリカンヴィンテージの歴史やその世界を否定する行いに思えるのだが・・
強烈なヒゲやアタリは出ないかもしれないが自らの身体の動きに沿った色落ち～まあ自己満足の対象としての姿をいずれ表わしてくれるでしょう。
ラングラーのサブブランドとして異なる販路で展開されていたマーベリックですがブルーベル社がＶＦグループに買収されて１９８６年以後、消滅してしまう。
この４４ＭＷＺではインサイドシームも生地を巻いているが内縫いにされたより簡素なタイプが最終４４ＭＷＺだと思われる。
とは言いつつもＶＦはマーベリックのブランド名を所有し続けており日本を始め海外では独自の展開を続けていたりする。
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